Как разобрать CD-ROM.
Полностью я разобрал только ASUS CD-S340 и Panasonic СR-562b. Делать тише Panasonic СR-585 не понадобилось, он изо всей тройки исходно оказался самым тихим.

Трей из S340 достается так: при включенном компьютере он выдвигается кнопкой, затем, не задвигая трей обратно, компьютер выключается и CD-ROM отсоединяется. Если посмотреть на выдвинутый трей спереди, то в глубине сверху на нем видны два фиксирующих выступа. Их нужно одновременно опустить вниз длинной отверткой и потянуть трей еще дальше вперед, преодолевая сопротивление втягивающего механизма. Трей полностью вынется из CD-ROM'а. Далее, по бокам и сверху корпуса дисковода видны пластиковые защелки удерживающие переднюю панель, прижимаете их и панелька снята.

Первое подозрение в шумности пало на трей. Если при вставленном компакт-диске его плотнее прижать к корпусу самого устройства дисковода, якобы задвигая его еще глубже - шум становится явно тише, остается неизменным только свист. Вывод - источники у них разные. Подавить шум оказалось просто. снимается передняя панелька с трея, на которой у CD-S340 написано "34Хмах", и по ее периметру наклеиваются полоски замши, потом когда все собирается обратно при втягивании трея механизм прижимает к корпусу не сам трей, а эти полоски, при этом за счет их некоторой толщины прижимание становится чуть плотнее, а замша играет роль простенького шумоизолятора.

Насчет клея. Я применил обычный канцелярский клей, который выглядит как карандаш, он прекрасно подошел и отлично держит, к тому же при аккуратном использовании не оставляет следов.

После полосок у S340 еле-еле стал пробиваться стук от тяги фиксатора подъемника компакта внутри дисковода. Если посмотреть на трей S340 Вы увидите "коридор" - эдакий рельс, с изгибом ближе к передней части трея. По этому "коридору" внутри дисковода ходит тяга, регулирующая работу фиксатора подъемного устройства, оно снимает диск с трея на шпиндель вращающего мотора, и прижимает к свободному маховичку сверху. Как известно при работе диск свободно висит внутри дисковода не касаясь трея. Так вот при выдвигании/задвигании трея тяга едва заметно постукивает по этому рельсу. Обратите внимание что на трее 562b такого "коридора" нет, он прижат к краю и не имеет изгибов, а сам привод подъемного механизма расположен вдоль хода трея, а у S340 - поперек, в этом видимо причина постукивания в S340. На фотографиях ниже у S340 подъемный механизм выполнен из черного пластика и виден справа, у открытого края дисковода, у 562b он из белого пластика и виден на фотографии сверху.

Это постукивание в S340 я исправил из чисто садомазохистских соображений - это никому совершенно не мешает и слышно только в непосредственной близости от дисковода, к тому же практически заглушается жужжанием шестеренок втягивающего механизма. Лечится постукивание просто - внутрь "коридора", на изгибе, вдоль большого радиуса поворота, вклеивается полоска тонкой замши. Штырек тяги, который по нему ходит - подтачивается и на него надевается подходящее пластиковое колесико, сверху оно фиксируется маленькой шайбой-гравером, смазывается каплей вазелина.

Шум, мелкие вибрации и постукивание связанные с треем изжиты. Эти рекомендации равноприменимы ко всем трем участникам испытаний.

2. Внутренние механизмы
Как оказалось свистов внутри CD-ROM'а много, равно как и их источников.

Выяснилось, что источником прерывистого свиста была двигающаяся головка лазерной линзы, точнее ее линейный привод. Шумоизолировать его полностью понятно сложно. Опора линзы двигается по салазкам - двум осям-направляющим, на одной из которых есть глубокая и довольно растянутая резьба. Двигатель, вращая эту ось, двигает гайку намертво заделанную в опору линзы вместе с самой опорой. Вторая ось гладкая и по ней опора свободно скользит. Вот тут и кроется одна из составляющих посвистывания. При начале движения опоры или резкой смене направления ее движения, весь блок с подвешенной линзой чуть-чуть перекашивался, при этом края пластикового паза в котором лежит гладкая ось трутся о ее металл - вызывая повизгивание. Лечится это просто - чуть расширяются бортики паза ближе к краям чтобы их форма слегка напоминала - песочные часы. Тут важно не переусердствовать, я на своем 562b расширил их больше чем нужно, опору линзы стало клинить в крайних положениях, пришлось наращивать, технологию могу рассказать, но по отдельным просьбам. Далее необходимо смазать обе этих оси - здесь так же подойдет обычный вазелин, только аккуратно, не заляпайте линзу. В крайних положениях на осях можно оставить чуть больше смазки про запас, механизм сам стянет ее в рабочую зону.

(На этом шумы и свиты в 562b исчезли, оба Panasonic'а выбыли из борьбы за тишину. Дольше всех продержался ASUStek :-), остальная часть обзора посвящена исключительно ему.)

После этого при работе открытого S340 стало отчетливо слышна зависимость свиста от положения линзы по высоте, создавалось ощущение что линза касается диска (!!!). Тут помогло небольшой приподнятие диска над линзой, странно но факт, видимо линза все-таки шаркала по диску, хотя видимых следов на нем не оставляла. Как приподнять диск я напишу чуть ниже.

Сначала о работе главного вращающего двигателя CD-ROM'а. Его шпиндель крутит металлический диск с резиновым кольцом вдоль края для лучшего сцепления с диском и урезанным конусом по центру, в котором есть магнитик, притягивающий верхний прижимной маховик. Тут выявились сразу две потенциальных "свистелки", все упирается в то, что скорость вращения высокая и любая неровность даст свист.

Первый источник - место свободного крепления верхнего маховика. Дело в том что металл вокруг отверстия, в котором он крутится, имеет острый край, который может свистеть при быстром трении об него пластика маховика. Лечится - простым стачиванием и обшкуриванием этого края. Ясно что для этой операции пластину с маховиком нужно снять.

Второй источник - сам вращающий двигатель. Что бы его открыть, нужно свинтить весь блок с механизмами перемещения линзы и платой крепежа мотора. Тут действовать нужно осторожно, дабы не повредить хлипкие шлейфы. Когда четыре винта вывернуты из синих резиновых втулок, блок приподнимается и ставится на ребро, дальше не пускают шлейфы.

Ротор мотора составляет единое целое с осью и металлическим диском на нем. Фиксируется он на обмотках статора с помощью шайбы-гравера, простой и пружинной шайбы под ней, они расположены с обратной стороны крепежной платы. НЕ ПОТЕРЯЙТЕ если будете снимать!

К слову сказать, во время экспериментов мотор прекрасно работал и с не закрепленным ротором, его отлично держат магнитные силы обмоток статора, но после всех манипуляций я рекомендую все-таки его закрепить всеми тремя шайбами, если они так сделали, то пусть и у нас будет :-).

Внутри ротора нет ничего интересного - углепластиковый подшипник скольжения, стальная ось, постоянный кольцевой магнит. Теперь важный момент - посмотрите внимательно на сердечники обмоток статора. Они должны быть серыми, с хорошо видными поперечными полосками (они набраны из тонких пластинок) и самое главное нигде не должно быть следов их касания с магнитом ротора. На самом магните не должно быть никаких полосок или углублений. Любая точка касания - даст тот самый свист. Если Вам, как мне, не повезло и места касания есть, то берем полоску самой мелкой шкурки, ее еще "нолевкой" называют, с величайшей осторожностью оборачиваем вокруг всего статора и поворачиваем на пару оборотов в обе стороны, зачищая и снимая возможные нежелательные выступы на сердечниках. Магнит ротора шлифовать нельзя! Потеряется его балансировка - прощай тишина навсегда. Потом обычным карандашным грифелем отмечаются места бывших касаний, одевается ротор и запускается двигатель, только обратно плашмя положить его не забудьте. Ротор опять снимается - если на магните ротора нет следов грифеля с отмеченных мест на статоре - ура!, иначе повторить шлифование.

Теперь о приподнимании диска над линзой. Прежде чем ставить ротор обратно вырежьте из пластика нужной толщины шайбочку и наденьте на ось ротора изнутри так, чтобы она при надетом роторе оказалось между ним и статором. Ее толщина определяет дополнительную высоту диска над линзой. По моим оценкам хватит шайбочки толщиной 1.0 - 1.5 мм. Все собирается в обратной последовательности и проверяется. Если все сделано правильно, то свист двигателя почти исчезает.

3. И напоследок...
Эти рекомендации я настоятельно не рекомендую :-). Только в исключительных случаях можно пойти дальше. Речь пойдет о доработке в плане звукоизоляции самой главной и нежной части внутри CD-ROM'а - его лазерной линзы и ее опоры. Цель - снять защитный кожух вокруг линзы и, подложив под него шумоизолятор, поставить кожух на прежнее место. На фотографии показана снятая опора без кожуха с линзой, установленной на V-образном магните.

Как оказалось и этот блок на S340 может попискивать. По не совсем ясным для меня причинам иногда обмотка магнита начинает резонировать и издавать тонкий писк. Тут технология та же, но там все настолько хрупкое, что я НЕ РЕКОМЕНДУЮ соваться туда. Прежде всего для этой операции необходимо снять оба шлейфа. Они просто вставлены одним из своих краев в щели разъемов, другой их край припаян намертво - один к главной плате дисковода, другой - к плате вращающего двигателя. Потом полностью отсоединенная часть с вращающим мотором, салазками и опорой лазерной линзы на них переворачивается и кладется на толстый поролон, чтобы не повредить ее нечаянным усилием. Откручиваются винты крепящие щитки над редуктором привода оси с резьбой и над гайкой в опоре линзы.

Потом из редуктора вынимается одна свободная шестеренка и ось с резьбой вытягивается из опоры. Опора снята. Тут нужно внимательно оглядеть ее, теперь нужно снять пластиковый защитный кожух вокруг самой линзы. Ослабляются винты крепящие маленькую печатную плату с разъемом для шлейфа на боку опоры и освобождается одна из защелок кожуха. Остальные просто поддеваются тонким шилом.

Теперь из мелкоячеистого черного поролона вырезается тонкая полоска, которая сможет охватить линзу, не перекрывая ей видимость и не мешая ее перемещению вверх-вниз. Материал выбран не случайно, замша при такой маленькой полоске начинает терять волоски, цвет поролона - естественный выбор, обеспечивающий относительную антибликовость прокладки. Эта прокладка прижимается к обмоткам магнита при надевании обратно кожуха. Вся конструкция осторожно собирается в обратной последовательности. Если Вам все удалось, то и этот источник редких писков будет подавлен. Еще раз напоминаю, я это сделал на свой страх и риск, и еще ради удовлетворения любопытства. Если Вам это не нужно - НЕ ТРОГАЙТЕ ЛИНЗУ.

Результаты
Я был просто поражен, когда после всех манипуляций практически не услышал звука работающего на полной скорости двигателя с диском на нем и работающей лазерной линзы. Ее свист я тоже победил, но не до конца, изредка она на некоторых дисках нет-нет да и пискнет, это скорее всего связано с конкретным несбалансированным старым китайским диском, но общее впечатление - дисковод "затих". Работоспособность полная, кстати это в процессе эксперимента удобно выяснять гоняя музыкальный диск кнопкой Play. На CD-S340 такая есть, там где нет, нужно держать полностью включенным комп и перезагружать его всякий раз. Подводя итоги скажу, разницы в механизмах у 2х, 24х и 34х нет никакой, может есть мелкие конструктивные отличия типа расположения тяг подъемного механизма, но основные рекомендации можно отнести ко всем трем. По моим ощущениям ASUS CD-S340 полностью замолчал, работа его (кроме ее самой разумеется :-)) замечается только если прислонить к нему ухо. Если кому интересны отдельные моменты - прошу писать сюда или мне.